暮らしの道具を作っています

包丁の柄を作る  

栗の原木を柄にするための下準備。

30cmの木割鉈を木口にあてて、木槌でたたいて割ってゆく。
木元竹裏(きもとたけうら)ですから、木は根元のほうから刃を入れます。

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芯を取り除くように木取りをする。年輪をみると20年生くらいでしょうか。

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半分に割れた。

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乾燥しやすいように樹皮をむく。樹皮が残っていると虫も入りやすい。
だいぶ前に作った鉈は、今使ってみると柄の形が全然駄目で使いにくい…。

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芯を抜いて三分割、切って割って皮をむいて、しばらく乾燥させておく。

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栗の木は、とても加工しやすく水にも強い。
使って行くと経年変化が目に見えてよくわかり、作っても使っても楽しめる木です。

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燃料づくり  

本年もどうぞよろしくお願い致します。

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燃料の作り方をちょびっとご紹介。

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鉄は常温ではとても硬く、火がなければ形を変えることは容易ではありません。
鉄を焼くために使う燃料の炭を作っています。
炭焼きといっても本格的な炭焼きではなく、材料と環境が確保できれば、わりと簡単に鍛冶用の炭をつくることができます。

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なにやら土器でも出てきそうな穴ですが遺跡ではありません。
炭焼き窯ならぬ、炭焼き穴です。
現在、炭をつくっているここの土地には石が無く、石を積んで炭窯を作る事が難しいので、掘った穴の中で木を燃やして消し炭をつくってみたのが始まりでした。
原材料の木材は、基本的には樹種を選ばず(おもに広葉樹だが、針葉樹も少し)近くで手に入る木材を使用しています。
木材の入手は周囲のご理解が不可欠です。

細い枝の先は焚き付けに、中くらいの太さの枝はそのまま燃やす。太めのものは切り割りして全体の大きさを大体揃える。

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栗や桜の太いところは、包丁や鉈の柄や鞘に使う事が出来るので、のちに切り割りしてからしばらく乾燥させたあとに道具の一部として生まれ変わります。

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木の太さがバラバラだと火の通り方もまちまちなので、燃やし方を工夫しないと歩留まりが悪くなります。(切ったり割ったりをして、なるべく大きさを均等に揃えるのがベストだが、現実的に最小減の労力と時間でやる)
焼き方は自己流ですが(消し炭にちゃんとした焼き方があるのかもわからないが)まず細い焚き付けを燃やしてから火の通りにくい太めの木を投入し予熱する。
そのまましばらく燃やして太い木の水分がとび、少し火が通ったら中くらいの太さの木を入れる。
最後に細く火が通りやすくて、且つ炭になりそうなサイズの木を投入する。
たまに棒で突いたりして隙間を無くし、なるべく全体が均一な燃え方になるように配慮する。
この作業の間、仕事場で他の作業を同時進行できます。

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全体に火が通ったところを見計らって、灰にならないうちにトタンをかぶせて空気を遮断。
この時、炎に巻かれて髪の毛がジリジョワッ!と燃えてチリチリになる恐れがあるので気をつける。
隙間があるといつまでも火が消えないので、砂をかけてしっかりと空気を遮断する。

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焼き上がった炭は、炭窯で焼いた炭には劣るものの、鍛冶の火造りには適している。
この焼き方の場合は、焼いた炭がほとんどバラバラになっていて、多少煙りは出るが何の問題も無く、むしろバラバラになっているので、竹製の「炭通し」を使いふるって大きさを選別することで炭を切る事も無くそのまま使用する事が可能。


炭通し 目の大きさは2種類。
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目の大きめの炭は、包丁などの刃物に使用。細かい炭は、フライパンや、その他のものに使用しています。

聞いた話によると、以前は工業的にはこのような作り方の炭(燃料)が普通にどこでも使用されていたようです。
昔の工業と言えば鍛冶屋のことでもありますね。




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包丁づくり(焼き入れ編)  

包丁づくり(火造り編)で形作った包丁は、そのままでは柔らかく刃物としての機能をまだ持ち合わせていません。熱処理をして包丁に必要とされる硬さを出していきます。

刃物の熱処理はおもに「焼入れ」と「焼き戻し」と呼ばれる工程のことで、高温の状態から何らかの冷却方法によって急冷することで鋼を硬くする方法を焼入れと言います。
包丁に使用する鋼は炭素量が多く、焼入れをするととても硬くなります。焼入れ後そのままでは衝撃等で刃が欠けやすく脆いので、硬くなった鋼を低温で加熱し柔らかさを少し戻す方法を焼き戻しといいます。
この「焼き入れ」と「焼き戻し」は基本的にワンセットで行います。

熱処理を人間に例えるとすれば(変な例え...)真夏の太陽の下で頭も体も熱さで伸びきっている状態で、いきなり冷たいプールに飛び込むと体は硬直しますよね。この例えが焼き入れです。水に入って体が硬直し、冷え切って寒さで震えてるところ日光浴をするとすこし体の硬直が和らぎますね。これが焼き戻しです。
実際に鋼の組織の状態として考えると理屈はぜんぜん違うし乱暴なたとえですが、感覚的な例えとしてはそんなに間違っていないと思います。冶金学がまだ無かった大昔の人はこんな風に考えていたのかもしれません。

鋼は鉄に炭素が添加されたもので、鉄に炭素が混じることによって焼きが入る鋼になります。
ですので、炭素の入っていない鉄を急冷しても焼きは入らず硬くなりません。(表面を高速で削ったりすると研磨熱で応力が残り表面が硬くなることはあります)


熱処理の仕方は製品によって方法も様々ですが、基本的に焼き入れは鋼を高温の状態から急冷することで硬くなります。その方法として、油冷、水冷などがあり、高温の鋼が接触するものによって冷却速度が異なり、硬さが変わります。
早く冷えるとより硬くなり(水冷など)ゆっくり冷えると低めの硬さになります(油冷など)

また、赤くなった鋼を空気中で普通に冷ますことを空冷「焼きならし」と言い、加工に伴う応力が除去されます。
さらに、空気の層を多く含んでいる断熱材のような役割をする「灰」の中などでゆっくり冷ますと鋼は柔らかく加工しやすくなり、このような冷却方法を「焼きなまし」と言います。

包丁は刃が薄いので、強度を保つためにわりと硬めの焼きが入るような方法を設定します。



焼入れは木炭に鞴で風を送り加熱して、水の中に入れて急冷します。
水と言っても、焼入れの適温はぬるま湯で、焼けた鉄片を砥舟(水槽)の中に入れて水の温度を少し上げます。

焼いた鉄片を入れ温度を上げる
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焼き入れで刃の形状を固定する前に、微妙な歪みの有無を確認し整えます。
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焼き入れ温度は、温度が高すぎると鋼の組織が粗くなり、ポロポロ欠けるような刃になってしまいます。あまり極端に高温だと冷やした時に割れてしまいます。逆に温度が低すぎると焼きの入らない部分ができて刃物としての機能を持たなくなってしまいます。どちらにしてもやり直しがきかない一発勝負です。
加熱の仕方にムラがあると、冷え方にもムラが出て歪みを生じますので、全体ができるだけ均一な温度になるよう加熱し、一気に水の中へ入れて冷やします。
 

魂が入る瞬間
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焼入れ後はとても硬くなっていて、冬場など手が滑って硬いものの上に落としたりするだけで割れてしまうこともあります。
焼入れ後、鋼に少し粘りを出すために焼き戻しをします。
焼き戻しは火の上で炙ってゆっくり加熱します。加熱温度は包丁の上に水滴を落とし、水の弾け具合で焼き戻しの温度を見分けます。


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温度が均一になるように加熱する
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水滴を落とす
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熱処理完了。
このあと歪みを取りながら、刃を付けていきます。
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現代では焼入れのときに、温度を一定に保つ装置を用いることが一般的です。
一人で細々とやっている私のような鍛冶はかなりアナログな方法で作業をしています。
焼入れは、刃物に魂を入れると表現されることもあり、焼きを入れた瞬間にその刃物の性質が決まってしまう肝心な作業なのでそう呼ばれるのだと思います。失敗をすると数時間の作業が水泡と帰してしまうので緊張の一瞬です。
その肝心な作業を人間の感によって行うことで魂を入れるという表現になるのではないでしょうか。
誰がどのタイミングでやっても出来てしまう熱処理は製品にバラつきが無く無駄が無いのもよくわかりますが、なにか面白みに欠けると思うのでこのままアナログな熱処理を続けていこうと思っています。
世の中に少しはアナログなものづくりが残っていないと、個人がものを作れる環境はどんどん減ってしまう。
個人でも、ものづくりは出来ますし、結構シンプルな設備と人の技術と知恵で刃物はつくることができます。




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包丁づくり(火造り編)  

今年も宜しくお願いします。


包丁づくり(火造り編)

当包丁は鋼を真ん中に挟み両側に地金を合わせた三枚打ちという三層構造で作られています。
和包丁の作り方としてこの鋼と地金(鉄)を組み合わせるという方法が古くから伝えられていますが、この方法のメリットは、炭素量の高い鋼を使うことができるということでしょう。
鋼は鉄に炭素が添加されたもので、炭素量が高くなるにつれて刃をより硬くすることができます。硬くなるにつれて切れ味はよくなりますが、その反面靭性が低下し粘りが無くなるので折れる可能性があります。ですから焼きの入らない(熱処理後硬くならない)地金を鋼に合わせることで真ん中にある鋼のみが硬く、両側の地金は柔らかいままでショックを吸収することができる、研ぎやすく切れ味の良い包丁となります。


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材料は、右側が焼きの入らない鉄、左が焼きの入る鋼です。
この二種類の鉄をくっつけて包丁の形にしていきます。材料は、右側が焼きの入らない鉄(地金)、左が焼きの入る鋼です。 この二種類の鉄をくっつけて包丁の形にしていきます。


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鉄を加熱するための炉のことを、火床(ホド)と呼びます。
火床に木炭を入れて火を熾し、材料を加熱します。

火床の底には鞴(ふいご、送風機)からのびる管がつながっていて、風を送ることによって火床を高温にすることができます。鉄を加熱するための炉のことを、火床(ホド)と呼びます。 火床に木炭を入れて火を熾し、材料を加熱します。 火床の底には鞴(ふいご、送風機)からのびる管がつながっていて、風を送ることによって火床を高温にすることができます。

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鉄は加熱すると加工しやすくなり、形を自由に変えることができるようになります。 まず刃になる鋼の大きさを鍛造機でたたいて調整します。

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鏨で切ります。

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赤いうちは簡単に切ることができます。

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続いて、地金を作っていきます。

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切る。


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鋼と地金の厚みを微調整。

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コの字に曲げて、

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三枚打ちの包丁なので鋼を真ん中に挟みます。

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ここから鍛接という工程に入ります。
鍛接は鉄と鋼をくっつける接合方法で、高温で鉄が溶けだす直前でたたいて接合します。
温度が高すぎると鋼が駄目になってしまい、低すぎるとくっ付かないので、神経を集中させます。

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鋼を一度取り出して鍛接剤を接合部にまんべんなくふりかける。鍛接剤は、鉄粉、硼砂、ホウ酸を混ぜ合わせたもの。 なぜこれを接合部にかけるかというと、鉄を空気中で加熱すると表面が酸化して膜ができます。これを酸化皮膜といいますが、この膜が鉄どうしをくっ付けにくくします。 鍛接材は高温で溶けて酸化皮膜と交じり合い、たたくと衝撃で酸化皮膜を一緒に洗い飛ばし、その瞬間に鉄同士がくっつきます。

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鍛接剤をまぶしたら再び鋼を挟み込み

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接合部が空気に触れないよう密着させます。

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火床に戻して風を送り高温に加熱します。

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鍛接温度になったら、まず軽くたたいて仮付けします。

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接合部の不純物が衝撃によって飛び出します。

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もう一度加熱して鍛造機で完全に接合します。

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三枚が合わさり一枚になりました。

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鏨で切り込みをを入れて

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切っ先を切り落とします。

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切っ先を整えて

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柄の中に入る、茎(なかご)の部分をつくっていきます。

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続いてアゴの部分を広げていきます。

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常温ではなかなか融通の利かない鉄も、熱いうちはとても従順です。


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包丁の形が見えてきましたね。

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引き続き伸ばしていきます。

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冷めたら

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熱してを繰り返す。

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大体の形になりました。

このあと整形 ⇒ 熱処理 ⇒ 研ぎの工程へと進んでいきます。






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炭焼き用の原木をどうやって入手するのか。  

鍛冶をするには燃料が必要です。以前は燃料を買っていましたが、燃料代を製品に上乗せして販売することもなかなか難しく、ちょっとキツイなーと思っていました。ちょうどその頃仕事場を増築していて木材の端材がけっこう出てました。夏の暑いときだし、ただ燃やすだけではもったいないから、砂をかけて消し炭を作ってみました。次の日試しにその炭を火床にいれて鉄を焼いてみたら使えるんですよね。樹種は松、杉、檜のごちゃ混ぜでしたが何の問題も無い。それでちょっと大き目の穴を掘ってその中で貰ってきた木材をいっぺんに沢山燃やしてトタンで蓋をして消し炭を作ったらこれもまた使える。そんなことをやっているうちに、木材を扱う仕事をしている友人が仕事で使う木を自分で切り出すようになって、それをたまに手伝うことに。友人は木の幹がほしいけど、枝は要らない。僕は枝で炭焼きがしたくて幹は要らない、枝の太さがそこそこあるので十分炭になる。
風呂を焚く薪が欲しい人、これに木を切ってほしい人が仕事を持ってくる。そんな条件が揃ったときにじゃあやりますかと年に数回、臨時きこり部隊が活動します。メンバーはその時々で変わる。



ちょうど紅葉の時期。色とりどりの色彩にいい感じで酔いしれながら。
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木の伐採=環境破壊 と考えてしまう人もいるのかな?と思いますが、人間の生活圏に生えている樹木はいずれ手を入れなければならない、成長しますからね。だだっ広い所にポツンと生えているなら問題はないですが、狭い日本ですからそんなことも無く、切ろうか切るまいか考えていたらどんどん大きくなっちゃって、予算とか、木を切る職人の不足で管理に困っている木がけっこうあるようです。特にクレーン車が入れないような場所は困りますね。

今回切ることになった木は欅がメイン、大体がケヤキですね。炭焼きといったらナラ、クヌギを思い浮かべますが、それは家庭用で鍛冶炭はちょっと違います。
鍛冶の炭は松がいいの?なんてよく聞かれるのですが、刀を打つわけではないので樹種にはこだわりません、というかこだわってられませんというほうが妥当でしょうか。樹種に関しては今のところ何を使っても問題ないと考えてます。火力、火の色など若干の違いも見られますが、ごちゃ混ぜであっても炭の焼き方、使い方である程度コントロールすることが出来ると考えています。




今から男たちの熱い戦いが繰り広げられる現場。
竹もテリトリーを広げてジャングル状態。
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大体近くに家があったり、電線があったり、消火栓があったり。そのまま木を倒すとぶつけて壊してしまうので、倒せる範囲まで枝を落としていくのですが、そのためには木に登らなければなりません。で、・・・遠藤さんが登ります。(僕は登りません、無理!)




安全を確保するために、ツリークライミングに使うハーネスをつけて登ります。
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登っていきます。
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けっこう高いです。
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こんな感じで枝を落としていきます。
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一番先端を落とすために登る。
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切り込みをいれて
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倒れはじめた
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シブイッ!!渋すぎる。
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先端の枝が無くなって倒しやすくなった。
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こんな感じでバッサバサ切ります。
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けっこう簡単に切ってるように見えますが(見えないか?)一本一本登るのも大変だし、切るときもかなり慎重に切らないと危ないです。
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大きな枝をそのまま落とすと衝撃があるので、ワイヤーで吊りながら切って下ろします。



下ろした枝は玉切って
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トラックへ積み込んで運び出します。これが炭になります。
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ジャングルだったのが、だいぶスッキリ。見晴らしが良くなってきた。
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枝を下ろしたら、今度は幹を切ります。方向をわりとピンポイントで倒さないとならないので、ワイヤーと滑車を使って引っ張ります。
引っ張る動力は、「チルホール」という手動の携帯ウインチか、重機のウインチで引っ張ります。方向は滑車で調整。
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ウインチで引っ張って倒します。
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木を倒すには「受け口」という、木の幹に2方向からチェーンソーで切り込みを入れて三角に切ります。この向きで倒す方向が決まります。
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次に「追い口」という切込みを後ろ側から入れると、幹自体が蝶番の役目を果たし、受け口方向に倒れます。木材の、縦方向への繊維の引っ張り強さを利用した方法ですね、理に適っている。
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倒れた幹は、ウインチと滑車を使って重機の元まで引っ張っていき、トラックへ乗せます。
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さっぱりしましたね。この後この斜面に地すべり対策の工事をするそうです。
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いい眺めですね。でもこの町も過疎化がかなり深刻な状況はすごく伝わってきますね。
日本の人口は減り始め、少子高齢化社会で下り勾配の線は落ち込む一方でしょう。この里山風景、どうなって行くんでしょうね。




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今回も怪我人など出なくて無事終わりました。登っている人はいつ死んでもおかしくない状況です。冗談抜きに。
おっさんパワー侮れませんね、毎回レベルアップしてます。尊敬してます。

以上、こんな感じで炭焼き用の原木を調達しています。








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